Donut board 洞洞板怎么焊接连线：三种接法、地线排与布局

洞洞板本身什么都不连。板上每一个银色圆环都是一座电气孤岛——没有暗藏的一整排，也没有覆铜条——所以连接只存在于你亲手做出来的那一处：相邻焊盘之间的一道焊桥、一根带绝缘皮的导线，或者一截折弯的元件脚。能不能想明白这一点，就是一块还在跑的面包板电路，跟一块焊死之后不跑了的板子之间的分水岭。

大多数人是做到一半才找上门的，电路已经在跑：“sekrng nk step kemaskan solder… solder ke board hijau ye tuan”（现在想焊起来收拾干净……焊到那块绿色的板上是吧老板）。那块绿板就是它。马来西亚这边叫它 donut board，取的是焊盘那一圈甜甜圈形状；在别的地方，它以 perfboard 或 prototype PCB 的名义出售，中文一般叫洞洞板、万能板。

为什么洞洞板上什么都不连着什么？

洞洞板跟面包板正好相反。它那块绿色玻纤板是按 2.54 mm（0.1 英寸）的网格钻孔的——跟面包板孔距、排针间距、DIP 芯片引脚间距是同一个尺寸，整套搬迁能成立就是因为这个。每个孔的四周是一圈镀锡铜焊盘——那个”甜甜圈”——而两圈之间的玻纤，把它们绝缘开。

“双面”并不等于出厂就帮你连好了什么。它的意思是每个孔正面有一个焊盘、背面还有一个对应的焊盘，中间靠孔壁那一层镀铜连成一体——一个节点、两张面，所以哪一面顺手就从哪一面焊，插穿过去的元件脚两面都够得着。它没有给你的，是两层走线：既然同一个孔的两面本来就是同一个节点，那么在背面做的一道焊桥，等于把正面那两个焊盘也一起连上了。要交叉，只能在元件面用带绝缘皮的导线跨过去，而不是换一面走。

面包板靠一片弹簧夹把每排五个孔藏在底下连起来，电源排更是一整条二十五个孔以上；这些东西一样都搬不过来。它也不是条形板——Veroboard 那种板上是一整条一整条连续的覆铜，你得把它切断才能断开连接，而洞洞板上一条都没有。这里的每一条通路，都是加上去的。

尺寸也跟着同一个网格走——2.54 mm 间距差不多是每厘米不到四个孔，再扣掉边上一圈留白——而那块 2×8 cm 的长条板，自己在板面上印好了坐标：行 A–F，列 1–28。

板子	尺寸	大约	适合
DNB0208	2 × 8 cm	6 × 28 个焊盘	一个传感器或一块驱动，塞在别的东西旁边
DNB0406	4 × 6 cm	≈14 × 20 个焊盘	一整块电路，加一条电源排
DNB0507	5 × 7 cm	≈18 × 24 个焊盘	最经典的项目尺寸：主控上座、电源排、再放几个模块
DNB0709	7 × 9 cm	≈26 × 31 个焊盘	一整个作品，各功能块之间还留得出空
DNB1218	12 × 18 cm	约 3,000 个焊盘	做面板、几块板拼一起，或者裁小了用

要裁小，是划线折断，不是拿锯子锯：那一排排孔本身就是一条现成的断裂线，所以拿一把锋利的美工刀靠着钢尺，沿着同一排孔在两面各用力划几道，再把板子架在桌沿上一折就断；被划的那一排焊盘会报废，所以排版的时候先把它扣掉。要裁就在任何元件上板之前裁完，粉末用抹的、不要用嘴吹——那是玻璃纤维。

动第一个焊点之前，先说一段安全上的家务事。烙铁是插市电的，烙铁头几百度：在空气流通的地方做，手一离开就把它放回架子上，永远不要用手去碰烙铁筒试它烫不烫，还要预料到助焊剂会溅——那把剪钳自己的手柄上就印着戴护目镜的警告。焊锡是含铅的，做完洗手，桌上不要放吃的。至于该买哪一把烙铁、哪一种助焊剂，那是另一个题目——看我们那篇烙铁与助焊剂选购指南；一个干净焊点的手上动作，则看怎么焊排针——这块板上每一处焊接，动作都是同一个。

面包板那条地线排没了，地要接到哪里去？

洞洞板上真正卡住人的是地，几乎是客户原话：“banyak sambung yang nak kene sambung pada esp32… mcm ground banyak komponen nak sambung kat kaki ground… so nak kene buat apa ye”（一堆东西都要接到 ESP32 上……地这边一堆元件都要接到那支 GND 脚上……那到底该怎么办）——很多元件都要接地，而 GND 只有一支脚。面包板侧边那条排，从前不声不响地替你解决了这件事。洞洞板上一条都没有，得你自己先做一条出来——而且要在任何元件上板之前先做。

所谓电源排，就是一根裸线沿着一整排焊盘躺下去，经过的每一个焊盘都焊上。剪下来的电阻脚或 LED 脚就是最好的材料——挺、本身镀过锡、还不要钱——而板子两条长边上那一列长条形（椭圆）焊盘，就是它天生的位置：椭圆比圆环给出更多可焊的铜。地走一边，5 V 或 3.3 V 走另一边。哪一面都行——通常焊接面更空——但这根线要先把两头点住、拉直，再去焊中间那些焊盘；从一头开始一个焊盘一个焊盘往前爬，线会歪出那一排。

一条排，整条都是同一个节点，所以线上任何一点在电气上都是同一个地方：一个元件的地只需要够到排上离它最近的一点，而不必一路追回主控那边，再由一根线把这一整摊从排上送到 GND 脚。要是某个元件离边太远、够着费劲，就从排上再焊一截剪下来的元件脚，伸到板子中间去——一个节点上分出来的岔，仍然是那个节点。

铜本身是不要钱的：0.6 mm 的元件脚，七十毫米长大约四毫欧，所以半安培的电流走完整条排，也就掉两毫伏。要命的是拓扑。地线一个接一个串成串，等于把每一个焊点都塞进它下游所有元件的回流路径里，于是一个虚焊点一次就带走好几个元件。直接落在排上的那个地，坏也只坏它自己，而且好找得多。

有一个必须说清楚的限制：共用的这条排，承载的是所有负载的回流电流，它掉的那几毫伏，会把任何以它作参考的东西的基准抬来抬去。所以电机或继电器线圈，要单独拉自己的线回到电源，而不是挂在你那些模拟元件所在的那条排上。

把两个焊盘连起来，老实说有哪三种做法？

焊桥——马来话叫 sambung tapak（”接焊盘”）——是一滴熔锡跨过两个相邻圆环之间那一段绿色阻焊层。焊锡只润湿干净的、够热的铜，对阻焊层完全不沾，所以这颗锡珠全靠两头那两个焊盘和它自己的表面张力撑着：在 2.54 mm 间距、焊盘圆环直径不到 2 mm 的情况下，中间那段没有支撑的跨距只有半毫米出头，表面张力轻松扛得住。同一套物理，也预言了它的两种失败：某一个焊盘比锡还凉，或者已经氧化、里头的助焊剂又烧干了，锡就根本不会润湿它，于是缩成一团只赖在那个热的焊盘上；而每多接一个焊盘，这一条锡就更长一截，它的中间压在自己抓不住的阻焊层上，直到变薄、开裂、断开。两到四个焊盘，是手艺。再多，就改用一截裸的元件脚。

带绝缘皮的跳线走元件面，多远都够得着，而且能从别的连接上方跨过去，互不相碰。从一根杜邦线上剥出大约 5 mm——把注塑的插头剪掉，里头那段软线才是有用的部分（看我们那篇杜邦线科普）——然后把线头拧紧上锡，它才穿得进 1 mm 的孔，而不是散成一把毛。

剪下来的元件脚，本事在这两者之间。剪掉的电阻脚、LED 脚是挺直、已经镀过锡的实心铜：把一根压平贴在焊接面上，两头分别落进相隔几个孔的两个焊盘里，它自己就待得住，等你去焊。这些剪下来的脚要留着——这是你用得最多的一种线。

做法	够得到	什么时候用	会怎么坏
焊桥	1–3 个焊盘	要连的本来就是邻居	一条中间下垂的锡链，或者一道你根本没想要的桥
裸元件脚	2–10 个焊盘，走直线	做电源排，以及焊接面上的短距离跳接	跟另一段裸线交叉的地方短路
绝缘导线	任意距离	横跨整块板，或者要从别的连接上方过去	线芯从孔里散出来，搭到旁边

这三种里面，焊桥是唯一一种讲手感的，而手感在温度，不在锡量。烙铁设在 300–350 °C 上下——含铅焊锡在 183 °C 附近熔化，两个焊盘都得爬到远高于这个温度，才会有一个肯吃锡——然后把烙铁头放成同时压住两个圆环，把锡从烙铁头和铜相接的那个夹角里送一点进去，让锡池自己漫过中间那段缝，再抬手。把锡送到烙铁头上、而不是送进焊点里，正是那颗只赖在一个焊盘上的锡珠的来历；而一个怎么都不吃锡的焊盘，通常要的是一点松香膏，不是更多的锡。

拖出一道焊桥时的手腕动作：

烙铁还没热之前，布局要怎么规划？

先把电路记录下来，再动手拆。那块还在跑的面包板，是你手上这份设计仅有的一份底稿，而拔掉第一根线的那一刻它就没了：先从正上方拍一张照，再把连接一条一条写成大白话——”传感器 OUT 接 ESP32 GPIO 4″、”所有的地都上地线排”——一条连接一行。之后你是照着那张清单焊，而不是照着一块已经不存在的板子的记忆焊。

洞洞板对临场发挥是要罚款的：拆焊比焊上去慢得多。先在方格纸上画，一格一个焊盘，坐标就用板边印好的行号列号，这样”电阻 H7 到 H10″下个星期看还是有意义的。

接插件、电源入口、任何带线缆的东西，都放在板子边上，这样线出去的时候不必横穿中间。主控要给它一排母排座，别直接焊死——插座式的板子，电路其它地方出了错它还活着，要重新烧录时拔得出来，还能搬到下一个项目上去。对位有省事的办法：先把两条排母套在模块自己的排针上，整个组件一起放进板子，每条排母先焊一头的那一支脚，确认模块还是平的，再焊其余的。两条排母各自摆着、拿眼睛对齐，就是一块板最后插不进模块的由来。四个角上的孔要留空，给铜柱。

镜像这一关，每个人都要栽一次。板子翻过来焊，左右就反了，因为你现在是从背面读同一个网格——一颗芯片如果是在焊接面上从左边数焊盘定的位，装出来就是镜像的。在两面都把同一个角标上记号，然后一律从那个点数起。

顺序要对：板子还能平躺的时候，先做电源排、排母和排针，然后是矮的元件，高的、怕热的最后。上电之前有两道检查。把焊接面凑到灯下、用很平的角度看过去——不该有的焊桥会露出一道银色的棱，那里本来该是绿的。然后用万用表打通断蜂鸣：地线排对每一支接地的元件脚都要响，而电源对地——一定不能响。

整个搬迁，从头到尾：

我们从真实客户那里看到的常见错误

以为那一排五个孔还在。最常见的失败，是把面包板上的布局一个孔一个孔照抄过来，两支脚插在相邻的两个焊盘里、中间什么都没连：跟那块能跑的板长得一模一样，电气上是断的。

把所有的地全堆到一支脚上。这个直觉是客户自己说出来的：“kite sambung wayar komponen ground tuh dekat expansion board esp32 tuh kan”（我们把元件的地线都接到那块 ESP32 扩展板上，对吧）——把每个元件的地线都拉到板子的 GND 脚。目的地是对的，路线是错的。四五根线根本塞不进一个孔，在孔外面把它们拧成一束，就做出了一个谁也检查不了的接头，而其中一圈松了，所有东西的回流路径一起断。让它们落在地线排上；再由地线排保留那唯一一根去 GND 的线。

谁也没想做出来的焊桥。锡给多了，或者烙铁在一个点上停到助焊剂烧光，就会把一坨锡摊到旁边——而且通常摊在排针底下，你还看不见。斜着打光能找出来；吸锡器能把它拿掉。

肉眼看得过去的虚焊。只有锡熔了、焊盘没热起来的地方，锡是一颗暗灰色的球停在圆环上，而不是一个发亮的锥形——在桌上一切正常，板子一动就断。重新加热到它真的流开，再补一点带助焊剂的焊锡丝。

先剪脚再焊。先齐根剪掉的脚，在锡凝固的这段时间里没有任何东西扶着它，于是板子一翻它就跑了。每一支脚都要插到底，再在铜面上大约四十五度压平叉开——光是这一下，就在你翻板子的时候把元件夹住了。先留长焊，焊完再用 Plato 170 剪钳齐根剪掉——它 1 mm 的额定值管的是元件脚，不是钢丝，也不是市电电线。

把焊盘从板上拽下来。那一圈是很薄的铜箔，贴在玻纤上，而这层胶是整块板上最脆弱的东西：烙铁压在一个焊盘上、你却还在找锡丝，胶就松了；一根电源线被拉一下，圆环就跟着走了。上去一两秒就下来；另外每一根离开板子的线缆都要做防拉脱——把它从旁边一个空孔穿下去、再从下一个孔穿上来，绕完这一道再焊，这样一拉，拉的是玻纤，不是那个焊点。

常见问题

什么是洞洞板？它跟面包板差在哪里？

洞洞板是一块按 2.54 mm 网格打孔的玻纤 PCB，每个孔周围一圈互相独立的铜环——它也叫 donut board、perfboard、prototype PCB，中文还叫万能板。面包板靠底下一片看不见的弹簧夹把每排五个孔连起来；洞洞板什么都不连，所以每一个连接都得你自己焊。

洞洞板上两个焊盘怎么连起来？

三种做法，按距离分。相邻：一道焊桥跨过两个圆环之间那不到一毫米的缝，两个焊盘都要热起来，否则锡只黏住一个。隔几个焊盘：一截裸的元件脚，压平焊在焊接面上。更远，或者要从别的连接上方过去：一根剥好、上过锡的绝缘导线。

洞洞板需要割断铜箔走线吗？

不需要。那是条形板（stripboard/Veroboard），它的覆铜条在不想要连接的地方得用割刀切断。洞洞板的焊盘本来就互相独立，所以没有什么可割的，也不存在什么多余的连接——除非是你自己不小心焊出来的那一道。

焊到洞洞板上之后，电路为什么就不工作了？

几乎逃不出三种：两支脚插在相邻的焊盘里，而藏起来的那一排已经没了，中间什么都没连；一个虚焊点在桌上导通、板子一弯就断；或者一道没想做出来的焊桥，把一路信号短到了邻居身上。先用通断挡量电源对地，再把你真正想做的每一个连接挨个量一遍。

ESP32 或 Arduino 该不该直接焊在洞洞板上？

最好不要。在洞洞板上焊一排母排座，再把模块插上去。焊死的模块坏了换不掉，搬不到下一个项目上去，还得扛住这块板往后的每一次受热；而插座上的那一块，一秒钟就拔得出来。焊之前先把排母套在模块自己的排针上，间距就跑不掉了。

最后更新：2026 年 8 月。有问题？WhatsApp 联系我们。